«Я люблю медведей, они впадают в спячку на 4-5 месяцев, размножаются, сами не питаясь, кормят своих детей молоком. После пробуждения выходят на лоно природы. В этот момент медведицы не бросаются на человека из-за нехватки сил, а медвежата вовсе не думают об опасности. Именно в такое время охотники берутся за дело, устраивая засаду возле берлоги, пытаются подстрелить измотанную медведицу и её медвежат».

«На трассе машина, двигавшаяся в противоположном направлении ехала прямо на черепаху. Рискуя своей жизнью и жизнями окружающих, я остановила свое авто перед той машиной. Лицо водителя побледнело, и мы с ним повздорили. «Ну и что, черепахи же живучие», - сказал водитель, из-за чего я чуть не ударила его, и ответила: «Эта черепаха, как и вы, имеет право на жизнь, она занесена в красную книгу…»

Медиа-тур, организованный Государственным комитетом по экологии в сотрудничестве с газетой «Qaraqalpaqstan ekologiyası» и сайтом Ekolog.uz в Приаралье и особо охраняемые природные территории региона, начался с этих рассказов любителя медведей, начальника пресс-службы Госкомэкологии Бунёда Абдуллаева и экоактивистки Наргиз Касимовой, которая, рискуя жизнью, спасла черепаху. Этот медиа-тур совершенно не похож на другие: жаркая погода, вечерние холода, изматывающая дорога, голод, жажда и наконец, мы на назначенном месте.

«Барса Кельмес»

Само название наводит на ужас. Название «Барса кельмес», что в переводе означает «пойдешь – не вернешься», дано неспроста. Соляное месторождение «Барса Кельмес» имеет длину 75 км, ширину 70-72 км, глубину 30-60 км и имеет запасы в 105 миллиардов тонн. Для промышленного использования этих соляных месторождений был построен и введен в эксплуатацию Кунградский содовый завод. Урочище Барса Кельмес — это остаток океана Тетис, которое исчезло 21 миллион лет назад. Сложно поверить в то, что когда-то это засушенная территория была заполнена водой и жизнь била ключом. Говорят, что в этих местах бесследно исчезали караваны. Было легко утонуть в соляной шахте. Между прочим, эта белая земля, на которой мы стоим, такая мягкая, ощущение, будто одно резкое движение и земля проглотит тебя.

Согласно легенде, в древней крепости в солончаках было зарыто в большом количестве золото, принадлежавшее Фарасману, правившему в Хорезме в IV веке до нашей эры. На протяжении многих веков люди, отправившиеся в поисках сокровищ, бесследно исчезали. Именно поэтому, среди людей распространилось поговорка «пойдешь— не вернешься», и прижилось к этой местности…

Просторы Устюрта бесконечны. Границ не видно, будто слилось с небом. Мы впятером продолжили свой путь на автомобиле «Нива», которая может передвигаться по пустынным дорогам. Перед нами появилась черепаха. Мы остановились, и один из наших спутников оттащил черепаху в сторону. Здесь у каждой травы есть имя, история, словно слышно биение сердца каждого животного...

Ящерицы, скорпионы, и еще другие насекомые. Пока мы фотографировали скорпиона, мы услышали слова экологов: «Не убивайте скорпиона, будьте осторожны». Действительно, когда мы видим скорпиона, мы сразу бросаемся его убивать.

Причина, по которой черепаха занесена в Красную книгу, заключается в том, что мы видели много пустых панцирей, один из врагов черепахи — орел, другой — индийский медоед. Самое страшное, если черепаха перевернется на спину, она не сможет самостоятельно принять правильное положение.

Устюрт – очень загадочное место, полное легенд. Наш спутник журналист, доктор исторических наук, историк Эсимхон Каноатов — Википедия Каракалпакстана. Поверьте мне, он знает легенду о каждой траве, легенду о каждом животном.

Могилы казахских пастухов

В Караташе на плато Устюрт есть могилы с 200-летней историей. Сложно поверить, что когда-то в этих безлюдных местах жили кочевые казахские пастухи. На каждой могиле есть отличительная отметина. Одно надгробие пастуха из племени чумичли, другие – племени шемекей и адай. По традиции массагетов, просуществовавшей до 60-х годов прошлого века, когда умирал аксакал или старик, богатырь из села, их хоронили на таком могильном холме записывали название племени.

По дороге нам попадались растения, которых мы нигде не встречали. — «Это растение бовирсакбаш», — сказал он, указывая на растение с светло-желтыми головками, «попробуйте на вкус, как баурсак, в детстве ели», сказал Эсимхон ага.

«Мы гонялись за браконьерами»

«Азамат, Азамат», — раздался тревожный сигнал по рации, — «смотри браконьер»… То, что Азамат Айдарбеков заместитель директора Южно-Устюртского национального парка мы узнали, когда уже прощались. Этот молодой человек, достойный своего имени, произвел на нас очень теплое впечатление своей отвагой, тем, что не оставляет друзей на полпути, спешит на помощь в самых трудных ситуациях.

Наш путеводитель, несмотря на кривые дороги, прибавил  скорость машины и отправился на поиски браконьеров. Погоня машин в пустыни, напомнила сцену из приключенческого фильма.

Мне вдруг пришло в голову, что если мы встретим браконьеров, они начнут в нас стрелять. «Они не бояться стрелять», — рассказал по дороге один из инспекторов. «Один раз мне даже приставили ружье к голове, привязали посреди пустыни», — рассказал другой. Я все еще помню новость, как в прошлом году вооруженные браконьеры напали на инспекторов Южно-Устюртского парка в Каракалпакстане…

Но потом оказалось, это было стадо куланов, которых мы приняли за браконьеров.

Куланы

Оказывается на Устюрте есть куланы. В 19 веке туркменские куланы, которые водились в большом количестве на просторах Устюрта в Узбекистане, к 1930-м годам вымерли. Кулан занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения в дикой природе.

Месть оленей

Джейраны пронеслись мимо нас, словно ветер, оставив после себя лишь пыль в воздухе. Мы не успели их сфотографировать. На мой вопрос «Почему здесь животные такие пугливые, например, в заграничных заповедниках даже львы прибегают, когда видят людей?», один из наших спутников объяснил это тем, что джейраны и другие животные преследуются с детства.

Одно дело видеть джейранов на картинке, другое — видеть их воочию бегущими по пустыне.

Если рядом хороший собеседник, то сложности дальней дороги не ощущаются. Азамат оказался хорошим собеседником: «Здесь было два охотника. Оба охотились на оленей. Они были настолько опытные, что ни разу не попадались даже самому лучшему инспектору. Если за ними гонялись, они убегали к оврагу и сбивали с пути. Эти охотники за 10 лет убили нескольких оленей. И в один день машина одного охотника разбивается, и половина его тела перестает работать. Другой охотник, когда настраивал оружие, рука соскользнула и оружие направилось прямо ему в подбородок и выстрелило. Теперь у охотника пуля в голове, её невозможно достать, иначе погибнет. Оба охотника теперь непригодны для охоты».

Невольно перед глазами проходят джейраны, убитые в прошлом году и на душе становится грустно.

Чудеса Сарыкамыша

На 250 км дорогах от «Барса Кельмас», невозможно проехать на одной машине. Обязательно должна быть еще одна машина с запасами еды, воды и запчастей. По дороге мы несколько раз останавливались, чтобы не потерять машины наших спутников.

Одна машина застряла, с помощью второй машины мы её вытащили. Один и тот же пейзаж, пункт назначения еще не видно, трясясь в машине едем по местным ухабистым дорогам. Когда видишь птиц парящих высоко в небе, понимаешь, что вода рядом. Принизывает прохладный воздух, ветер.

Местные рыбаки привыкли встречать гостей. Мы вышли из машин и раскрыли палатки. Ночью лил дождь, под утро уровень озера поднялся.

Как рассказзал рыбак Эдуард, с 2018 года в апреле-июне в озере запрещена рыбалка.

Жизнь рыбаков отрезана от внешнего мира. Но даже в соленых, песчаных, солончаковых местностях впервые в этом году посадили помидоры и болгарский перец, а грунт и воду привезли на грузовиках. В доме горит свет, на маленькой солнечной батарее работает радио.

По словам наших попутчиков, в конце 1970-х годов рыбаки, охотники и геологи видели в районе озера Сарыкамыш странное существо длиной более трех метров, напоминающее то ли крокодила, то ли ящерицу. Есть предположения, что столь необычное существо появилось из-за мутации, вызванной ядохимикатами, стекающими с хлопковых полей в озеро Сарыкамыш. Это предположение не имеет научных оснований. Но рассказы о сарикамышском существе до сих пор переходят из уст в уста среди местных рыбаков.

Есть ли барсы в Капланкыре [коплон - барс]?

Когда осталось ехать пятнадцать километров до Капланкыра, обнаружилось, что колесо одного автомобиля застряло в грязи. Только что приехавший Азамат, сказав «кажется мне нужно самому поехать» вернулся обратно. Говорят ушло 3 часа, пришлось копать в глубину больше 1,5метра, чтобы вытащить машину.

В Капланкыре царит пугающая тишина, второй день не работает интернет и телефон. Эта ситуация еще более расстраивает, возникает тревожность. В тот момент осознаешь одиночество и бесконечный путь... Нет ничего страшнее одиночества. Здесь мы поставили палатки и зажгли костры. Ветер воет, молнии бьют... появляется страх, а вдруг нас смоет селем, а под ногами бесконечный овраг.

Водятся ли барсы в Капланкыре? Нет. В 1910 году был застрелен последний барс, и стрелок был награжден. Какое печальное достижение и награда.

Капланкыр расположен между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном, протянулся на 190 км с северо-запада на юг и имеет высоту 305 метров.

Здесь можно встретить устюртского горного барана, джейрана. Высокие вершины региона, бескрайние просторы напоминают другую планету. Эксперты говорят, что один барс попал в объективы фотокапкана в Устюртском заповеднике в Казахстане. Это означает, что он мог пересечь границы Туркменистана и Узбекистана.

Озеро Судочье

Озеро Судочье, известное своими птицами-фламинго, расположено в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан. В этом озере общей площадью более 50 тысяч гектаров обитают около 240 видов перелетных и постоянных птиц.

Озеро Судочье находится на пути западно-азиатского миграционного потока трансконтинентальных птиц-мигрантов из Сибири и Тундры на юг и юго-восток в тёплые страны и обратно.

Фламинго – один из 40 видов птиц, занесенных в Красную книгу Узбекистана. В озере вы услышите шелест желтых камышей, щебетание птиц, которое нигде не слышали. Территорию Каракалпакстана еще называют страной озёр.

В регионе будут построены питомники, будет развиваться экотуризм

― Южный Устюрт имеет статус особо охраняемой природной территории, что создает основу для полноценной охраны биологических ресурсов и природных ландшафтов региона, создания маршрутов и дорожных паспортов. Планируется создание питомников по разведению редких в регионе животных и птиц, а в водоемах эндемичных видов рыб, что, в свою очередь, позволит им в будущем сохранить свой генофонд, ― говорит Улбусин Мирзаназарова, советник председателя Комитета по охране окружающей среды и экологии Республики Каракалпакстан. ― Мы организовали проект совместно с газетой «Қорақалпоқ экологияси». Планируем организовать туристские маршруты в государственном заказнике «Судоче-Акпетки», государственном заказнике «Сайгачи», национальном природном парке «Южный Устюрт», Нижне-Амударьинском государственном биосферном резервате. С командой газеты мы выиграли грант в 500 миллионов сумов. Готовим проекты со старыми комплексными объектами, с полной информацией, безопасной для туристов».

К слову, эта защитница природы, дважды встречалась с президентом, и один раз пожимая ему руку, напрямую спросила: «Когда вы построите типографию для газеты «Қорақалпоқ экологияси», где я работаю?»

Возвращаемся обратно... Пробегает еще одно стадо оленей.

Природа – наш брат, за четыре дня полных приключений, я осознала, что природа не нуждается в нас, это мы нуждаемся в природе, мы подвластны природе, она в несколько раз сильнее, сострадательнее, благороднее чем мы...

Барно Султонова, Ташкент — Нукус — Устюрт

Перевод: Дилноза Зокирова